Piglet One

[lordragnar]

La seule par Piglet Performance, la Piglet One.
Pour remplacer le sujet de ma STI qui date, qui est trop bordélique pour le reprendre en l'état, et basiquement ce sera une autre voiture donc nouveau sujet.

Edit 02/05/19 :
Le projet avance tranquillement, le moteur devrait être près d'ici fin du mois, va falloir j’accélère sur tout ce qui est autour, particulièrement cette foutue carrosserie
Edit 16/06/19 :
J'ai récupéré le bloc et le pont chez Benoit hier, boite remise en place temporairement (pour faire de la place), moteur en place sur le stand.

Sommaire :

 Moteur/Boite 
 Gestion 
 Dash 
 Electricité 
 Freinage/Chassis 
 Intérieur 
 D.A. Electrique 
 Circuit Carburant 
 Carrosserie 
 Le Mappeur 

[lordragnar]

 Moteur/Boite 

Moteur :
Récupéré hier (15/06/19)
Stroker 2.1
Vilbrequin STI 2.5
Bielles forgées *Boost_creep* Racing
Pistons forgés Wossner
Carter 2.0 Twinscroll JDM
Baffle Plate RCM
Pompe à huile 12 mm
AAC Retaillés 272°


Admission/Turbo/Echangeur :
Rien de fou, une pieuvre JDM retournée avec papillon électronique.
Coté turbo, Garrett G25-550 V-Band, kit rotated by FL-Racing, wastegate externe Tial MVR 44mm.
Du coup admission maison, probablement en alu et de forme pour favoriser un effet Venturi à l'admission du turbo.
Coté échangeur, c'est là qu'il y aura le plus de boulot de fabrication, déjà piping maison partout, montage de l'échangeur en V-mount avec le radiateur, cloisonnement pour séparer et canaliser le flux d'air correctement, extracteur sur le capot pour l'échangeur.
Avec la pieuvre retournée ça devrait réduire au maximum la longueur de piping, pour le raccordement, côté échangeur c'est fort possible que j'utilise des colliers type V-Band, et coté turbo/papillon des manchons silicone classique, pour garder un peu de flexibilité dans le circuit.
Une fois le bloc en place je pourrais prendre les mesures pour l'échangeur et découper la traverse supérieure pour faire de la place.
Je compte fabriquer une barre de renfort pour remplacer la traverse supérieure qui sera coupée et fournir un support pour fixer correctement l'échangeur.
Echangeur, suivant les mesures je prendrais un core et je fabriquerais les "end tanks" avec les sorties orientées comme je veux (c'est principalement à cause de l'orientation des sorties que je fait un truc maison)
Ajout d'un ventilo sur l'échangeur, commandé par l'ECU, pour augmenter encore l'efficacité.

Echappement :
collecteur equal HKS, up-down rotated by FL-Racing, inter/silencieux Kakumei.
Modif du collecteur HKS, pour souder les bungs pour les AFR par cylindre.
Malheureusement en posant le bloc dans la caisse je me suis rendu compte qu'une des sondes tape dans le berceau et empeche le bloc de se mettre correctement, à 5° d'inclinaison près ça posait pas de soucis je vais devoir couper et la décaler...


Refroidissement :
Comme dit plus haut radiateur monté en V-Mount.
Je part d'une base de rad mishimoto que j'ai déjà, qu'il faudra modifier (sorties, remplissage, fixations)
Après avoir essayer, le mishimoto passe pas, trop large.
Au final j'ai pris un radiateur plus "carré" que le mishi (core 480x405x57) les quelques mm en plus d'epaisseur suffisent à ce qu'il ai un volume 5% supérieur au mishi, donc il devrait pas y avoir de "perte" de ce coté si le montage refroidi pas mieux.

Pour le circuit de refroidissement idem, grosse modifs pour intégrer entre autres la wastegate et un laminova pour l'huile.
Déplacement du bocal d'expansion/remplissage au point le plus haut, coté passager ou au milieu sur le tablier.
Edit (02/05/19) :
Je partais sur la suppression de la modine d'huile, Benoit me déconseille, par contre je la retrouve plus, alors au vu du prix neuf, je vais voir avec lui si le Laminova irai (c'est rien de plus qu'une grosse modine en fin de compte)

Reniflards :
1 catchcan maison, probablement en alu s'il m'en reste
A voir à l'usage si la contenance suffira.

Boite :
De base une boite STI classique sans DCCD.
Après 180k kms de bons et loyaux services, rebuild complet.
4/5/6 qui accrochais de plus en plus (foutu NLTS)
Je pensais que le différentiel était cuit, au final les claquements et compagnie venait de mes portes moyeux complétement HS.
J'ai récupéré aujourd'hui (02/05) ma boite chez Sub Racing, toute propre et prête à être remontée.
Quasiment tout à été changé (merci sub pour les modifs des synchro ), il y as que les carters, différentiel et arbres qui sont resté stock, le reste est tout neuf avec des jolis rapport Groupe N sur 5/6

[lordragnar]

 Gestion 

Matériel :

Edit 19/07/19 :
Link G4+ Plugin WRX7-9
Changement sur la gestion je passe sur un Ecumaster EMU Black, pour uniformiser par rapport au reste du matos, et cette caisse reste un labo donc pour tester autre chose.
Seule interrogation qui reste est ce que ça va passer le CT ou pas, sinon faudra je trouve un moyen de faire tourner l'ecu stock juste pour avoir une prise obd pour le CT...

Gestion :

Au final c'est du MAP classique, FlexFuel, surtout pour la différence entre l'hiver et l'été.
Antilag (léger pour ne pas avoir à utiliser le NLTS en faite)
Launch Control

Instrumentation :

Les classiques sondes, température/pression huile, pression essence, Lambda (suppression des 2 sondes d'origines), EGT, températures d'admission avant/après IC (avant c'est surtout pour me donner une idée de l'efficacité du "TMIC" qu'une réelle utilité pour la gestion), vitesse Turbo, ECT, Cliquetis.
Le tout géré directement par l'ECU avec les limitations qui vont bien coté pression turbo et RPM Limit en cas de pertes de pression d'huile/essence, température d'huile/admission trop élevée.
Et toutes les infos transmises sur par CANBus au Dash, et aussi une prise OBD juste pour le CT.
Petit rajout coté sondes, un petit AEM 4 lambda histoire d'avoir des infos de richesse par cylindre, le tout transmis à l'écu par CanBus.


Faisceau Moteur:

Plutôt que réutiliser les connecteurs d'origine + les emplacements des dits connecteurs, qui rajoute pas loin de 3 mètres de câblage car ils passent dans l'aile coté conducteur, je vais ressortir directement au dessus de la boite dans le tablier, avec 2 connecteurs milspec (41 way pour ce qui est capteurs etc et 21 pour bobines, injos, etc). Pour ce qui est câblage, idem du milspec (Tefzel M22759/32), en diverses sections, pour certains shielded (knock, capteurs sensibles), twisted pour le CANBus et le tout en tressage concentrique.
Tout passera sur un minimum de connecteurs Milspec, c'est hors de prix et il m'en faut encore au moins 2 de plus
Pas de variations de couleurs dans les câbles, sauf pour un changement de section, repérage grâce à la documentation que je créer au fur et à mesure et des repères de fils individuels, avant chaque connecteurs coté habitacle, uniquement coté connecteur tablier pour la partie baie moteur, imprimé sur de la gaine thermorétractable.
Pour tout ce qui est connexion aux capteurs, j'ai repris des connecteurs d'origine neufs.
Pour la protection du faisceau coté habitacle rien de prévu (d'origine y as rien), côté baie moteur probablement de la gaine anti-feu.

[lordragnar]

 Dash 

Matériel :

Suppression complète du compteur STI9 remplacement par un ADU Ecumaster

Je partais à la base sur un combo de 2 AEM CD-5, puis je suis tomber sur le matos d'Ecumaster, pour le prix d'un CD-5 (5 pouces) normal, j'ai un ADU 7" avec logger et g-sensors intégré.




La plupart des infos seront récupérées directement depuis le CANBus entre l'ECU, l'ADU et les PMU-16 (voir électricité).
Les seuls inputs physiques viendront du module ABS, airbag, frein de stationnement et Check Engine, principalement pour "imiter" le comportement d'origine du compteur pour ces voyants, pour éviter les problèmes avec le CT (j'ai été recalé à cause du voyant CE qui restait pas allumé assez longtemps en mettant le contact ), et ne pas encombrer l'ECU avec des inputs inutiles.



Donc au programme trois pages, la principale qui reprend les infos classiques d'un compteur, c'est possible que certaines virent à la fin du mapping.
EDIT : L'affichage as encore un peu évolué mais les infos restes plus ou moins les mêmes.
Plus les deux pages suivantes qui serviront surtout au départ le temps de s'assurer que tout fonctionne comme il doit coté PMU-16 et pour faire du diag rapide en cas de soucis.

Le petit support en plexi (noir, il y as encore le film de protection) pour le Dash, il faut que je perce les trous pour le fixer correctement, et voir si je rajoute à gauche les deux prises pour accéder aux Canbus.

[lordragnar]

 Electricité 


Matériel :

PMU-16 Ecumaster
Keypad CAN 12 boutons Ecumaster
CAN Switchboard
FreeWheel


CANBus :
Avant de rentrer dans le vif, juste une petite précision sur le CANBus.
Pour faire simple c'est un protocole de communication qui permet de transmettre et recevoir des infos ou des commandes à différents "appareils" sur le même "réseau" le tout par 2 câbles torsadés ensemble (technique du multiplexage, CANBus étant surtout le nom de cette "norme" de communication, un peu comme l'OBDII. Certains parlent de véhicules multiplexés).
Ca permet de drastiquement réduire le nombre de câbles (donc gain de poids, le faisceau moteur/électrique avant fait pas loin de 20kg...)
Je pense utiliser 2 "réseaux" distincts, à cause du Keypad et de la SwitchBoard qui gère au max un débit de 500Kbps contrairement aux autres "composants" (ECU, ADU, PMUs) du réseau qui gère du 1Mbps.
Vu que je vais utiliser le CANBus pour transmettre des infos/commandes entre ECU, Dash, PMUs, j'ai peur de "saturer" le réseau en le limitant à 500Kbps pour faire transiter sur un seul réseau quelques commandes non essentielles.
De toute façon que ce soit l'ECU, l'ADU ou les PMUs ils peuvent chacun gérer 2 CANBus différents avec des vitesses différentes.


PMU-16 :
Il remplace purement et simplement tous les relais et fusibles de la voiture, 16 sorties (10x 25A, 6x 15A) qui peuvent être assemblées au max par 3 (pour les gros consommateurs), 16 entrées de de commandes et CANBus.
Pour tout couvrir j'ai besoin de 2 PMU, un dédié au moteur, l'autre à ce qui est périphérique.
La majeurs parties des commandes transiteront par CANBus, hormis 2-3 commandes directes.
Fabrication d'une boite en alu pour accueillir les PMU et l'AFR coté baie moteur (à la place de la boite a fusible/réservoir lave-glace, je détourne le réservoir de waterspray pour le lave-glace)

Commandes :

A la base je voulais purement et simplement supprimer les commodo et les remplacé par le module FreeWheel.
Il gère 8 boutons monté sur le volant directement, les commandes sont transmises sans fil (ça permet d'enlever le volant sans rien débrancher) au module principal qui lui gère directement les relais (cligno, phare, etc)
Finalement, après avoir décortiquer le fonctionnement des deux commodo, je garde que celui pour l'éclairage/cligno, son fonctionnement se résume à de simples interrupteurs, les commandes seront transmises par l'intermédiaire d'une Switchboard (une carte qui transforme des "interrupteurs" en messages sur le CANBus).
Le fonctionnement du commodo d'essui-glace est pas compatible avec le fonctionnent de la switchboard (switchboard qui marche avec des entrées 5V, commodo qui fonctionne en 12V, marche à moitié si alimenté en 5V et sort des voltages négatifs pour les vitesses intermittentes).
Donc les essui-glace seront contrôlés pour la vitesse par le keypad (1 bouton peut renvoyer jusqu'à 4 état différents, ex: OFF,Intermittent,Normal,Rapide).
Le lave-glace et le balayage unique seront eux contrôlés par le module FreeWheel (probablement 2 boutons pour chaque, de chaque côté du volant pour que ça reste ergonomique)
Idem pour le klaxon, par le FreeWheel.
Il faut que je prenne correctement les dimensions et que je fasse le modèle 3D sous Inventor, mais je vais faire imprimer en 3D un petit boitier pour y mettre la switchboard, qui prendra la place du commodo d'essui-glace que je supprime (et qui est accessoirement décédé).

Pour le Keypad, en plus du bouton pour les essuis-glaces il sera en charge des warning, feu antibrouillard arrière, changement de page sur l'ADU, remise à 0 du compteur km journalier, pose d'une "balise" gps (pour la fonction lap timer, même si pour l'instant j'ai pas fait de page sur l'ADU pour ça), activation du log, activation ALS, changement de carto turbo.

Faisceau :

Ce sera le même matériel que pour le faisceau moteur, Milspec partout, je pense mettre un 3ème connecteur Milspec pour le passage du tablier pour éviter tout risque d'interférences dans le CANBus

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 Freinage/Chassis 

Freinage
Pour l'instant ça reste du STI stock coté étriers, hormis l'ajout d'un FAM Hydraulique indépendant (avec un étrier supplémentaire sur chaque disque arrière) et modif du manche d'origine à câble vers un manche avec MC (toujours pour ne pas affoler plus le CT ).
Edit 19/07/19 : Je reste sur un FAM à cable mais avec des étriers indépendant, le système de machoires me fait chier, j'ai qu'une roue qui bloque réellement, et pour le parking j'ai pas super confiance au final à un FAM hydraulique (je crois que c'est arrivé à un certain sur le fofo que ça lâche )

Réfection complète des 4 étriers, ils en avaient bien besoin, j'avais plus de soufflets anti-poussière sur les avants et remise en peinture.(la peinture ca me gave ils sont pas si dégueux que ça)

Coté disques plaquettes le couple DBA4000 T3/PMU HC+ me convient pour l'instant, on verra à l'utilisation plus régulière sur circuit s'il faut changer.
Rajout probable d'un système de refroidissement des disques avant.
Plaquettes je reste sur les PMU HC+ par contre je passe en Girodisc bol flottant avant/arrière.

Suite au démontage, j'ai plusieurs conduites qui on pété au niveau du raccord vers les durites avia, une durite avia qui as morflé suite à du jardinage intempestif, donc je refait tout à neuf.
J'hésite à supprimer le brake booster (surtout dans une optique de vider la baie moteur), je me suis pas vraiment penché encore sur ça.
Idem pour le module ABS, j'ai pas vraiment chercher mais si j'arrive à trouver un système ABS plus orienté "Motorsport" si c'est pas hors de prix je risque de craquer
EDIT : Concernant un ABS Motorsport, bon chez Bosch Motorsport faut compter dans les 8k € le système mais totalement paramétrable donc on va oublier

Pour le circuit de frein complet, j'ai commencer à tirer les conduites, soucis c'est que c'est devant que tu te rends compte qu'il te faudra encore plus de ces foutus raccords AN $$$$$


Chassis

La grosse modif c'est devant avec des portes moyeux 5x114.3 modifiés en 5x100 et des triangles tubulaires, le reste c'est ce qui avait déja monté avant donc barres stabilisatrices Whiteline avant/arrière et des Tein StreetFlex avec l'EDFC.


Suite au montage des triangles tubulaires, j'ai vu que mes links whiteline passe plus, du coup j'en ai fabriqués des rotulés, avec un petit spacer maison pour ne pas mettre 18 rondelles.


Le U à l'avant va dégager, et je vais me faire un renfort style barre Summit qui intègre, soit directement, soit boulonné, une partie des support pour le radiateur.
Faut juste que je m'entraine à souder cette merde d'alu.

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 Intérieur 

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 D.A. Electrique 

Matériel :

Kit EPAS Pro Street de DC Electronics

Colonne de direction avec un moteur (colonne de clio2 reconditionnée)
"ECU" Pro Street
C'est la version "simple" à savoir il n'y as qu'un potentiomètre pour contrôler l'assistance


Fabrication du support :

J'ai fait plusieurs versions du support avant de trouver quelque chose d'à peu près correct, pour l'instant ça as l'air d'aller, il faut que je trouve un autre volant moins tulipé, parce qu'avec l'adaptateur + le moyeu amovible + le tulipage le volant vient trop haut.
J'ai aussi du supprimer le support pour le neiman et donc le système "antivol" qui bloque la colonne car il se retrouve trop loin sous le TDB, il faut toujours que je vois soit comment remonter le neiman d'origine.


Fabrication de la colonne de direction

Avec la modif de la DA électrique forcement la colonne de direction n'allait plus, je trouvais rien qui allait surtout coté crémaillère, du coup j'ai fabriqué ce qu'il faut.
Coupé le bout de la colonne d'origine, soudé sur un cardan, avec une partie du tube de la colonne d'origine pour être bien centré dans le passage d'origine.
Un second arbre cannelé d'un coté, lisse de l'autre soudé à un deuxième cardan qui se monte cette fois coté moteur DA.
Le caoutchouc du passage d'origine sert en même temps de support au cardan du milieu pour évité qu'il tourne dans tout les sens et bloque la direction.
A voir si à force ça va pas bouffer le caoutchouc du passage, au pire je ferai un truc avec un roulement.

[lordragnar]

 Circuit Carburant 

Matériel

Le seul truc qui restera du circuit d'origine ça sera le réservoir (et c'est bien parce que la version WRC 70l coûte une blinde ) donc :
- Fuel Pump Hanger ("berceau" de pompe ?) Radium avec une AEM E85 320l/h
- Rails Radium avec damper
- Filtre à essence Radium 10 micron
- Régulateur pression RCM
- Durite Teflon AN8 pour l'arrivée (encore que j'hésite à mettre de l'AN6 partout, les avis sont les bienvenue la dessus)
- Durite Teflon AN6 pour alimenter les rails et le retour.
- Raccords AN partout (plus de cochonnerie avec des colliers etc que du vissé)

Durites teflon partout pour éviter les odeurs d'e85 dû à la porosité des durites "classiques" (surtout pour le passage dans la voiture en faite)

Contrôle Pompe :
Concernant le contrôle de la pompe (33/66/100%) je dois faire des tests, si c'est concluant, ça sera le PMU qui sera en charge de ça également, la vitesse requise transmise par l'ECU, le PMU modulant directement son signal, plutôt que se contenter d'alimenter le module de contrôle de la pompe



Je dois faire d'autres photos, j'ai commencé à mettre en place les durites, mais comme pour le freinage, c'est en faisant le truc que je me rends compte que sur le papier soit j'ai oublié des choses, soit ce que je comptait faire va pas.
Et la durite tressée inox, recouverte d'une protection vinyle noire en plus, ça rends bien, mais qu'est ce que c'est l'enfer à monter sur les raccords

[lordragnar]

 Carrosserie 

Carrosserie

Remplacement des bas de caisse moisis et de l'aile arrière droite qui pourrissait


Autant jusqu'à l'appret epoxy j'était confiant, autant la peinture m'as dégouté, plein de merde dessus, et le pompon arrivé au vernis, plein de coulures et compagnie, je vais rattraper au mieux pour l'hiver et au printemps elle vire pour une complète.

On en profite que c'est démonté pour mettre un coup de peinture sur les supports


Vu la place que va prendre le V-Mount, je pourrais pas remonter la traverse d'origine (et vu le poids de cette merde...)
Donc fabrication d'un support de parechoc, qui sera fixer avec attaches rapides de ce genre.
2 grosse de face, 2 sur les cotés et les plus petites en bout de parechoc sur les ailes.


Fabrication du support.

Je l'avais mis de coté, ayant pas le temps de finir les soudures au tig (et les point que j'avais fait on pété), je l'ai terminé en 10 minutes quand j'ai recu le mig

Feux
Je passe toute les vieilles ampoules de l'éclairage en led, ça consommera moins (je pense surtout au PMU qui doit alimenter tout ce qui est hors moteur, et qui risque de dépasser la charge max, 150A continus, si j'utilise tout ce qu'il alimente en même temps)
J'en profite pour tenter de remettre à neuf mes vitres de phares, mais bon les trucs minutieux de ce genre (et cette peinture à la c*n), c'est pas mon truc du coup je vais faire faire ça.
Je devais aussi remplacer une des vitres qui été pétés suite à un accrochage, j'en ai profité pour virer la derniere ampoule qui trainer dans les feux avant.
J'hésite tant que c'est ouvert, à mettre tout les "chromes" en noir


Donc bi-xenon avec lentille (un vrai xénon quoi), pour les feux de croisement et ils servent aussi de plein phare.
Déjà avec ça je voyait bien bien mieux la nuit.
J'y rajoute des feux led pour les pleins phare, histoire de dire, et avec une rétine de fondue, le prochain qui joue à "oublier" ses pleins phares avec moi s'en souviendra

[lordragnar]

 Le Mappeur 

Et pour la fin, le chef de projet, l'inspecteur des travaux fini, le chef, le patron, Kouriy dit piston :

C'est lui qui gère tout de A à Z, il vérifie les pièces à l'arrivée, fait des tests de résistance sur les durites et les câbles, vole le boost, fait le câblage, surveille le bon rangement des outils, bref c'est lui qui fait tout le boulot !

[Wattman]

Ca fait plaisir de te relire Alex!

[lordragnar]

Update (17/03) :
Rajout de la section Electrique
Ajout/Modifs dans la section Gestion, Circuit Essence, Dash.

[Advan21]

Y a un autre malade par ici tu as de la concurrence Jean Mi

J'ai pas compris la moitié des trucs de la section élec/gestion (comme pour l'écureuil chef de projet ) mais ça va être intéressant à suivre

[lordragnar]

Y a un autre malade par ici tu as de la concurrence Jean Mi

J'ai pas compris la moitié des trucs de la section élec/gestion (comme pour l'écureuil chef de projet ) mais ça va être intéressant à suivre

Qu'est ce que tu as pas compris ?
C'est possible que j'ai mal expliqué, j'ai pas vraiment relu

[Wattman]

T'inquiète, je suis tout ce qu'il met!
Et pour avoir parlé un peu en privé avec Alex, c'est un vrai grand malade!!

C'est absolument incroyable que sans aucune concertation on ait adopté par mal de solutions communes.

Mon faisceau moteur est totalement simplifié et passe par le tablier via des gros connecteurs 1/4 tour type armée.

Ma boîte a fusible moteur a atterri dans l'aile conducteur pour libérer la place dans la baie moteur.

J'ai également choisi la DA électrique, mais pas sur la colonne.

Mon ECU est également un G4+ par contre je reste sur le dashboard d'origine (mais on est en train de mettre au point un Dash dans le double din à base de TFT 7 pouces tactile couleur).

Même le collecteur et le carter est commun. Par contre, et c'est une grosse différence, non seulement j'ai ajouté les AVCS au lieu d'en supprimer (base WRX, pour rappel) mais en plus j'ai opté pour des culasses de STI S donc 4 AVCS.



Même mes raccords de reniflard sont à visser type Dash AN8. C'est assez incroyable.

[lordragnar]

C'est absolument incroyable que sans aucune concertation on ait adopté par mal de solutions communes.

C'est marrant en effet, mais ça ne m'étonne pas tant que ça, je pense que comme moi, tu t'est fortement inspiré de ce que Subaru as fait sur leur modèle WRC, et de ce qui se fait dans le monde du sport automobile en règle générale.

Partant de ça, ils y as pas 36 solutions pour le même problème

Pour ma part vu que je refait tout le faisceau, j'ai racheté tout les connecteurs d'origine pour les capteurs que je garde (j'aurais un peu de rab sur les avcs du coup ), je trouvais ça dommage de prendre un temps considérable pour refaire le faisceau et à coté de ça d'avoir une baie moteur encombrée de tout un tas de cochoneries, et devoir se repiquer salement sur les relais et fusible d'origine.
C'est pour ça que j'ai opté pour le passage sur les PMUs (visant en premier le modèle de motec, j'ai commencé à lister ce qu'il me fallait et j'ai vu qu'il m'en faudrait probablement un second, au vu du prix j'allais abandonné cette idée quand je suis tombé sur un sujet dans un groupe FB américain sur le câblage, sur le matos d'Ecumaster )

Pour les raccords de reniflard idem, c'est un peu par hasard, j'avais trouvé un site qui proposait un kit pour déplacer l'alternateur à la place du compresseur de clim, le site étant aux usa, je jette toujours un oeil à ce qu'il font d'autres pour éviter de tomber sur un truc utile plus tard et payé 2x les frais de port et les douanes, et boum les raccord AN à visser pour les reniflards

Concernant mon choix de supprimer les AVCS, je partais pour les garder et y coller des Tomei Poncam 250/252, je cherchais en meme temps quelqu'un pour refaire ma boite, on m'as envoyer vers Benoit Genre de Sub Racing, et au final j'en ai discuté avec lui de ce que je comptais faire avec le bloc, et il m'as conseillé plutôt que garder les AVCS, de faire retailler sois les Tomei (un peu dommage d'après lui) soit des AAC de GT, en 292/292, comme lui as l'habitude de faire et as fait sur son EJ compèt' (monté dans un genre buggy ça m'as l'air d'être un truc de malade), idem pour le choix des internes pour le stroker, je suis ses conseils et ses retours la dessus (je sais plus exactement ce qu'il m'as conseillé mais en gros c'est sur quoi je partait)

Pour ton histoire de dash en double din, j'ai tester cette solution à base de carpc et de romraider, c'est bien mais c'est pas le top, après j'ai testé pas mal d'autres solutions en voulant developpé un truc moi même, toujours en 7" puis pour faire un genre de super mano sur la base d'un écran tactile 3.5" de chez 4DSystems.
Je serai curieux de voir ce que tu compte faire et si jamais tu as besoin d'aide de ce côté je pense pouvoir t'aider un peu.

[Wattman]

Eh eh eh!!!! Topic à fort potentiel!!!!!

Tu me remotives à avancer la mienne!!

Plus qu'à trouver un boulot à ma femme et je m'y remets!!

[Advan21]

Y a un autre malade par ici tu as de la concurrence Jean Mi

J'ai pas compris la moitié des trucs de la section élec/gestion (comme pour l'écureuil chef de projet ) mais ça va être intéressant à suivre

Qu'est ce que tu as pas compris ?
C'est possible que j'ai mal expliqué, j'ai pas vraiment relu

Non t'inquiète, heureusement qu'il y a les explications je vois ce que tu veux faire
Mais quand je lis CANBus, SwitchBoard, 500Kbps, PMU-16... je suis vite largué mais je m'accroche ça me fera un petit peu de culture
Un V-mount

[lordragnar]

Mais quand je lis CANBus, SwitchBoard, 500Kbps, PMU-16... je suis vite largué mais je m'accroche ça me fera un petit peu de culture

C'est pour ça que j'ai essayé un minimum de définir les termes que j'utilise avant de les coller partout

Un V-mount

J'y pense presque depuis que je suis en frontal, j'avais trouvé un kit, mais ça me convient pas, alors je vais fabriquer ce qu'il me faut