Subby forum - Le Forum pour toutes les Subaru Impreza

Posté: **Lun 4 Oct 2021 11:07**

Wattman a écrit:
Arnaud07 a écrit:Rien qu'en enlevant le capteur d'aac tu dois voir si les cannelures sont abimées ,mais ça doit surement venir de la ,ah le bourrin

Tu te doutes bien que j'ai essayé, mais moteur en place, avec l'angle du capteur (le puits est incliné côté pieuvre) on ne voit rien du tout.

Donc mercredi, si j'ai le temps et si je suis en forme, je sors le couvre culasse et on y verra plus clair.

C'est vrai que c'est mal orienté ,sans le couvre culasse ça sera plus clair

Posté: **Jeu 7 Oct 2021 09:32**

Bon hier j'ai eu 4 heures de libre.

J'ai démonté le bocal lave-glace, la batterie, la distrib, le couvre culasse et là, j'ai découvert illico l'origine du problème!! :rougefaché:

Je vais mettre une photo, même si je sais qu'elle partira vite (merci facebook et ses adressages qui changent!), et vous verrez de quoi je parle.

Donc une fois le problème identifié, j'ai pris quelques mesures pour être sûr que le bout de l'arbre n'avait pas été tordu. Résultat, à la cale, j'ai entre 0.47 et 0.54mm de jeu entre la cible et le capteur, donc plutôt correct, c'est rassurant.

J'ai retiré l'arbre à cames, malheureusement, ça fait la 4 ou 5ème fois que je retire le soléno d'AVCS et cet ultime démontage lui a été fatal, la prise s'est brisée et il fuit comme une marmite. Donc à changer.

Une fois l'arbre à came sur le tour, j'ai fait un peu de métrologie. Tous les paliers sont dans les tolérances en diamètre, en faux rond et même le bout de l'arbre, là où il y a les cibles, n'est pas tordu, je retrouve mes 0.07mm entre le plus loin et le plus proche.

Donc direct, un petit banc improvisé, je sors le MIG, petite recharge rapide (il fallait tellement peu de matière que la pièce n'a même pas eu le temps de tiédir, autant dire qu'il n'y avait aucun risque de déformation).

Ensuite retour sur le tour, j'ai repris le diamètre au niveau de la soudure (et aussi pour l'état de surface), ensuite je l'ai mis sur la fraiseuse, calage, fraise HSS 6 dents diamètre 15mm et j'ai refait les côtés de la cible endommagée (pour l'épaisseur et ne pas fausser la lecture).

Puis remontage, calage distrib, étanchéité couvre-culasse, courroies, bocal lave-glace, batterie etc...

Je branche le PC, je lance EcuEdit, je démarre et........

MAGIQUE!!!! Le signal AVCS gauche est super stable à zéro (au ralenti, normal), aucune variation comme avant, je suis content.

Reste à trouver un soléno AVCS pour STi 2.0 litres pour pas trop cher.

La photo de la cible :

Et une fois réparé :

Posté: **Jeu 7 Oct 2021 10:26**

Ah les bourrins :faché:

nickel la reparation :super:

Posté: **Ven 8 Oct 2021 09:46**

Arnaud07 a écrit:Ah les bourrins nickel la reparation

Pareil

Bien joué ! :super:

Posté: **Ven 8 Oct 2021 11:39**

J'ai pas réussi à avoir un état de surface parfait, mais vu l'usage, l'emplacement et le fait que ça fonctionne, je m'en fiche un peu. :gene:

Pour le soléno d'AVCS, je me pose la question suivante :

prendre un neuf pour 95€ + frais de port
prendre un occase à 60€ à 30 min de chez moi...

EDIT : l'occasion, je le négocie à 50€, il en a deux, en cas de problème il s'engage à me le remplacer, je pense partir là dessus.

Posté: **Ven 8 Oct 2021 18:05**

Plutôt propre la réparation :super:

Incroyable tous les déboires que t'a eu, mais le résultat final est un super dayli !

Posté: **Lun 18 Oct 2021 09:35**

J'avais pas précisé mais le soléno d'AVCS est remonté depuis mardi. Je l'ai eu à 50€, montage en 5 minutes.

Test sur route : je suis ravi!! L'auto marche vraiment fort (tout est relatif hein, 320cv pour 1t400, c'est pas non plus un avion) et c'est largement suffisant pour un daily.

J'ai encore une micro fuite d'huile sur la durite de retour de turbo (pourtant, j'ai mis une durite en très bon état, peut-être qu'elle s'est pincée au remontage ou que le caoutchouc visuellement très bon était craquelé dans le corps de la durite), mais je m'en occuperai plus tard. J'ai un moteur à ouvrir et à refaire pour un copain, là. :mrgreen:

Posté: **Mar 19 Oct 2021 18:59**

c'est cool tout ça ( surtout le deuxième bloc :p mwahaha) !

sacré mésaventure pour l'avcs et franchement, je me dis que peu auraient trouvés la cause, ça fait peur au final

Posté: **Lun 20 Mar 2023 11:11**

Du nouveau.

Il y a environ un mois, j'emmène les gamins chez les grands-parents pour les vacances. On fait même pas 80 bornes, je vois que l'aiguille de température est à bloc!!

Depuis combien de temps? Quand on roule tranquille, en mode vacances, avec les gamins, on ne passe pas son temps avec les yeux sur l'aiguille, surtout qu'on n'a pas de voyant et c'est bien dommage. Donc direct, chauffage à fond, débrayage et 1ère aire de repos (on était sur l'autoroute) je stoppe.
Achat de 10 litres de LDR, je remplis mais galère, un trou gros comme un cure-dent dans le radiateur (d'origine) à mi-hauteur.

Je décide quand même de sortir de l'autoroute, l'aiguille ne bouge pas. Dès qu'elle amorce une montée au dessus de la moitié, débrayage et je me gare, je remets de l'eau (après 50€ de LDR j'ai décidé de mettre de l'eau...) et je fais le mécano bricolo à deux balles : bouchage du trou avec des chewing-gum!! Et tant bien que mal je réussis à me traîner chez mon Yostone d'amour (j'étais à 30 bornes) qui m'annonce le plus sérieusement du monde qu'il a un radia pour moi et même du LDR.

Donc je l'emmerde un samedi avec sa chérie, on monte ça en 20 minutes, purge de LDR et test, tout est ok!!!

Je peux poser les gamins, rentrer chez moi et elle ne chauffe plus du tout.

2 semaines après, récupération des gamins, je tire la jaufe d'huile pour faire le niveau avant de faire 700 bornes et là, catastrophe!!! Le niveau super eau, l'huile est très sale, marron clair. Ca pue le joint de culasse!!! :pleur4:

Donc j'en suis là, j'attends d'avoir le temps d'ouvrir pour éprouver les culasses et remettre deux joints neufs.

Pour la petite histoire, on prend le Tribeca à la place, je fais les niveaux, tout est ok.

On prend la route et quasi au même endroit que 15 jours auparavant, il chauffe!!!!! Sauf que cette fois je vois les segments qui montent (c'est pas une aiguille là dessus) et je mets le chauffage à fond direct (pas possible de débrayer, boîte auto... Je fais quelques km pour aller à la première sortie, l'aiguille n'a pas bougé de 2 crans au-dessus du milieu et une fois à l'arrêt, petite fumée sur le bloc : j'ai l'impression d'identifier une micro fuite sur une durite sous la pieuvre d'admission, aucun accès, aucune possibilité de tenter une réparation de fortune. J'ai 3 bouteilles de 0.5 litre de flotte dans l'auto, je remplis le circuit : quasi 3.5 litres (sur plus de 8).
C'est moins pire. Je fais un calcul rapide de consommation et j'estime pouvoir faire 50 km avant risque de chauffe, donc c'est reparti, roulage tranquille, 50 km, je m'arrête : 1 litre à remettre. Par contre plus de possibilité de trouver de l'eau, on est dans la montagne. Je refais 50 bornes, Intermarché, eau de source premier prix, 10 € les 15 litres, et c'est reparti. Vu la conso j'estime pouvoir aller jusqu'à 75 km avant arrêt, il reste 150 donc 1 arrêt suffira à arriver à destination.

Une fois arrivé, les enfants sont encore en station de ski, je décide de sortir les outils (heureusement une fois arrivé j'ai quasiment le même outillage que chez moi) je démonte l'admission, dévisse la pieuvre, la vanne EGR, le circuit d'essence et j'arrive à suffisamment décaler la pieuvre pour avoir accès à une putain de petite durite coudée qui relie le circuit de chauffage à la durite rigide de sortie de pompe (le H6 est un peu différent du flat 4 qu'on connaît bien).
La durite est totalement spongieuse, le LDR est même passé dans l'épaisseur de la durite, la tresse de renfort dans le caoutchouc est coulante de LDR et la durite en elle même est ouverte à 1cm de son emmanchement. Trop loin pour tenter de couper et la remettre, elle sera trop courte.
Je fouille la boîte à mamaille qu'on a tous dans un garage et surprise, je tombe sur un morceau de durite Subaru venant d'une WRX7 (diamètre un poil inférieur mais faite pour le LDR, celle qui va du vase qui est sur la pieuvre jusqu'au refroidissement du turbo). Donc elle a 2 coudes à 90° mais elle est assez longue pour la couper et garder la partie qui m'intéresse. Je lubrifie bien pour forcer le montage (il manque un gros mm sur le diamètre mais elle y va). Une fois tout remonté, je teste, fini la fuite!!! Depuis elle roule nickel, pas de chauffe, pas d'eau dans l'huile et inversement.

Ouf!! Sauvé!

Posté: **Lun 20 Mar 2023 13:06**

Super récit ::d

Conclusion toujours avoir un gros bidon de liquide de refroidissement ,quelques durites et des outils :mrgreen:

Posté: **Lun 20 Mar 2023 19:25**

Le genre de panne improbable, donc quand ça t'arrive t'es coincé. Un bol que t'aies eu les pièces à dispo mais surtout que tu aies eu les bons réflexes pour identifier le problème. Autant les EJ20 ça se refait & les pièces se trouvent mais c'est déjà long & cher mais le H6 j'ose pas imaginer la galère.

Jamais je pourrais te laisser en galère ! Tu es moche mais tu es mon ami

C'est un coin qu'il va falloir éviter maintenant :gene:

Heureusement que Yostone a pu te dépanner, il a assuré :super:

Et du coup, tu as pu la réparer ?

Normalement j'attaque le joint de culasse lundi si tout va bien.

Courage !
tu ressort le bloc du coup, vu l'accès.

Oui je le ressors. Si tout va bien, ça me prendra plus de temps de ranger le garage et les motos que de sortir le bloc.

Alors tu as réussi ?

Alors je me suis penché dessus lundi dernier.

Je démarre l'auto pour la rentrer au garage, RAS, elle craque au quart malgré presque 3 mois d'arrêt.

Je la mets bien à plat dans le garage et je fais mes niveaux avant toute chose.

LDR : absolument parfait, aucun manque (bizarre, si la flotte passe dans l'huile, ça aurait dû baisser un peu...)
Huile : à n'y rien comprendre!!! Le niveau est redevenu nickel!! J'étais au moins 1.5cm au dessus du max la dernière fois, c'est ce qui m'avait inquiété, une Sub ne fabrique pas d'huile aux dernières nouvelles!!!

La couleur de l'huile me parait un peu marron, comme la dernière fois mais n'a aucune odeur dérangeante.
Je réfléchis longuement et je prends le parti de vidanger l'huile dans un récipient propre pour vérification.
Une fois vidangéé, l'huile est en effet un peu marron mais au final rien de très inquiétant, aucune flotte au fond, y a vraiment que de l'huile. Après réflexion (ça fait beaucoup de réflexion là, ça fume) je réalise que je n'ai pas mis de catch-tank sur cette auto qui roule à l'E85 (pas bien!! Mais ça reste un daily quand même!!).

Donc considérons que la couleur vient de toute l'humidité issue de la condensation du carburant. Je vais acheter une huile 100% synthèse 10W40 Total énergie bien moins chère que la 300V que j'avais prévue, dans le but de rouler 2 semaines comme ça pour faire une vidange/rinçage et checker ensuite.

Une fois en condition, tout démarre nickel, pas de fumée, pas de voyant, tout est ok, je suis content, je me suis économisé quelques frais et beaucoup d'heures de taf.

Le soir, ma femme veut prendre l'auto pour aller chercher le gamin au Ping-pong, et là, comme cet hiver, la pompe à essence ne tourne pas!!! :rougefaché:

Je prends le parti de tout reprendre dans l'ordre, comme cet hiver.

La pompe est ok, je l'avais changée : hors de cause.
Le relais est ok, je l'avais checké cet hiver et testé celui de la WRTI et là, je l'entends claquer avec le contact.
J'avais un doute sur le boîtier de commande du débit de la pompe, il est situé entre le châssis et le réservoir, la grosse merde à remplacer. Donc pour le tester, cette fois on est deux, ma petite femme peut mettre le contact à ma demande, je teste l'alimentation du boîtier : 12v présent à l'entrée du boîtier à la mise du contact. Donc faisceau ok.
Je rebranche le faisceau sous la banquette arrière et je vais derrière, à l'entrée du puits de jauge. La pompe ne déclenche toujours pas mais je débranche la prise blanche qui commande pompe et jauge.
Test au multimètre : bien entendu la jauge est à zéro au tableau de bord et la réserve est allumée, ça c'est normal, mais le plus surprenant, j'ai bien du 12v à l'alimentation de la pompe!! Donc faisceau entre boîtier et puits de jauge : ok!!!

Et ça je ne pouvais pas le tester tout seul, quand on met le contact, la pompe est alimentée quelques secondes avant le démarrage, le temps de mettre le contact, d'aller derrière pour mettre le multimètre sur la prise, la tempo est finie et je ne pouvais pas tester ça.

Donc là, il n'y a plus de doute : le problème se situe entre l'entrée du puits de jauge et la pompe elle-même.
Je sors donc le support de pompe et là je tombe enfin sur le problème qui m'emmerde depuis des mois : la prise blanche à 2 fils qui va de la pompe au dessous de la plaque du puits de jauge (y a 2 prises, une avec deux fils pour la pompe et une deuxième à plusieurs fils pour la jauge). Cette prise est jauni sur le fil 12v, même noircie dedans, la pinoche mâle a clairement subit des arcs électriques et la pinoche femelle ne fait plus contact!!!!

Solution d'urgence : je démonte la pinoche femelle avec le dépinocheur de compétition, je nettoie à toile émeri, je resserre le contact avec une petite pince, je re-nettoie la pinoche mâle avec un tournevis très fin (démontage impossible, c'est serti dans le plastique du support de pompe), nettoyage à la bombe de produit contact, je remonte, mise du contact : ça fonctionne immédiatement!!!

Depuis presque 2 semaines d'utilisation, plus aucune alerte de ce côté, l'huile reste propre à la jauge, malheureusement je n'ai pas pu l'essayer pour logger et voir si elle a toujours son problème de puissance.

J'essaie de me convaincre en me disant que la pompe n'était pas alimentée correctement donc ne débitait pas assez en pleine charge et que c'est la cause du manque de patate, mais en réalité je n'en ai aucune idée pour le moment.

Désolé pour le pavé mais encore une fois, ça prouve qu'avec de la méthode, du temps et l'aide nécessaire, on arrive à bout de toutes les pannes, même les plus merdiques. (j'ai manqué de main d'oeuvre pour finaliser les tests d'alimentation la dernière fois, mea culpa).

C'est vrai qu'en viellissant les problemes de connectiques seront de plus en plus present ,a surveiller :super:

plutôt une bonne nouvelle si les joints de culasse sont ok !

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